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第504章（第1页）

快乐时要跳舞，悲伤时也要跳舞；你来。云落舞；你走，云落也舞；云落为生舞，也为死舞。

舞蹈大概原本是每个人的自然现象，可是，为什么现在纳兰涩琪和云落竟然忘记了呢？到底是礼教禁锢了纳兰涩琪和云落的喜怒于形，还是文明压抑了内心的悸动？所以只能在无人存在的一个人的世界里毫无顾忌地舒展身姿。

所以，苏菲以舞蹈作为修行的方式实在是对天性的最大尊重，那么。它是否也隐喻着对现实的不满和藐视呢？

7世纪末8世纪初的倭马亚王朝统治时期，当权者生活奢侈腐化。宫廷争斗不断，虔诚的穆斯林信徒因对现实的不满和无奈开始了以守贫、苦行和禁欲为特征的个人宗教修行方式。他们严格遵奉经训、教法和履行宗教功课。

效法先知穆罕默德及其门下弟子们早年的虔诚和简朴的生活，期望借此来表示抗议，以求得内心的纯净和精神上的慰藉。他们身着粗羊毛织衣，或离尘寡居，清心寡欲。沉思冥想，诵经祈祷；或漫游四方，沿途宣教。

靠施舍或劳动谋生，以期达到“寂灭”、“无云落无主”、“云落既真主”的神秘境界。到了8世纪后期，也就是阿拔斯王朝时期。随着翻译运动的兴起，古希腊、波斯、印度的各种哲学和宗教思想渗入伊斯兰教。

新柏拉图主义和印度瑜伽派的修行理论更是对苏菲派神秘主义产生了重要影响，令苏菲派逐渐由苦行禁欲的修炼行为上升发展为神秘主义，并以宗教理论的形式出现。

苏菲的修行之路是极苦与极乐的结合，是水与火的碰撞，是清静无为，也是激烈抗争。她游离在逊尼派和什叶派的主流世界之外，是伊斯兰世界的神秘主义。

如此看来，这倒是与华国旧时的士子有异曲同工之妙。想魏晋七贤，主张老庄之学，崇尚玄学，不拘礼法，聚竹林之下，卧古琴之畔，有美酒轻音，可高谈阔论。都是为了避世，不同的是，苏菲以清静无为修炼自身来寻求心灵和精神上的平和。

竹林七贤却是以惺惺相惜嬉笑怒骂皆文章来讽刺司马朝廷的虚伪，并多少有些以酒精麻醉自己摆脱仕途不得意的痛苦和郁闷之意。

因为深沉的痛苦，嵇康有古曲《广陵散》；因为对现实的不满，苏菲通过舞蹈来寻求超脱，这就是苏菲舞。

而观看苏菲舞表演最好的去处就是位于开罗市中心哈里里市场对面艾资哈尔清真寺旁的戈里宫。说是“宫”，其实不过一座灰突突的三层建筑而已，在旁边气势恢宏的清真寺映衬下，这座“宫”简直有些寒碜和辛酸。

很多人说找戈里宫不仅是体力活，而且还是件技术活，因为很难找，窃以为“难”，是因为对“宫”字理解的先入为主在作怪，用显微镜去寻找喜马拉雅山，你说你会找几千年？

苏菲舞表演免费，每周共表演3次，分别是周二、周三和周六，晚6：30开始入场，正式演出一般8点开始，持续90分钟左右。演出地点：开罗市哈里里市场对面的艾资哈尔清真寺（al-azihalmosque）旁边的戈里宫内（ghuri）。

早上醒来之后，云落一直紧闭着双眼，静静的躺着，耳边仿佛传来河水流动的声音，水鸟的翅膀拍打水面的声音，还有人们欢愉的歌声。一阵阵干燥的热风带夹杂着新鲜的泥土味和清新的草叶味扑面而来。

这。就是三千多年前的空气吗？这里，就是尼罗河畔吗？

当云落怀着惴惴不安的心情睁开双眼时，抬头看见一片湛蓝的天空。蓝的那么纯净，若有若无的飘过几缕柳絮般的白云。云落慢慢站起身来，抬眼望去，太阳在地平线上升了起来。大地在晨雾中辽远而又空阔。

带给埃及永恒生命的尼罗河在金色朝阳下闪着熠熠的光芒，暗绿色的河水微波荡漾，河岸两边长满了三棱形，茎顶扩散成伞状的葱绿色纸莎草。

心里没来由的涌起一阵激动，三千多前的古代文明发源地，就在这里，就在云落的眼前。云落置身三千年前的街道，从人流中穿过。孟斐斯城比云落想象的要大的多，沿街两边种满了高高的椰枣树和棕榈树。不同肤色，不同服装的人行走在街道上。

利比亚人、努比亚人、迦南人，阿穆鲁人，克里特人、塞浦路斯人。不同的声音，不同的话语，商人们笑容可掬的兜售着他们的商品，东方的布料，赫梯的蜂蜜。克里特的陶器，黎巴嫩的玻璃瓶。应有尽有。

在孟斐斯城，贫富住家似乎是不分区的，高高的楼房底下就是一间间干砖搭砌的小屋，而宽阔的花园别墅旁的小巷里，也能见到人畜来来往往的喧闹景象，背负着重物的骆驼和毛驴是这里最常见的牲畜。城内到处充斥着怒骂声、讨价还价声与笑声。

旅行，尤其是在埃及旅行，简直就是和追古访源划上等号，当云落从三千年前的梦中醒来后，纳兰涩琪和云落准备去拜会下金字塔的鼻祖——祖塞尔阶梯金字塔steppyramidofzoser。以及刚刚梦中让云落迷失了的都城孟菲斯。

阶梯金字塔在塞加拉，也在孟菲斯附近，离市区很远。纳兰涩琪和云落一早退掉酒店背上行囊准备晚上坐火车到阿斯旺。出门按图索骥步行至elharam站坐地铁，在sadat站换乘一号线北上到mubarak下车。

出地铁站就是开罗火车站也就是拉美西斯rames站，火车站不大，坐火车南下，三等舱都是左右各一溜的硬塑料座椅，满车的埃及人，就纳兰涩琪和云落两个外国人笑嘻嘻的环顾左右站在中间。到小镇badrashein站下车，向正西步行两公里即是孟菲斯了。

孟菲斯自上下埃及统一以后的第一王朝开始到第十一王朝以前，这里一直都是埃及的都城。弹指千年辉煌已去神马都是浮云，现在这里只有一个露天遗址公园mitrahinamuseum，座落在一个叫米特拉希纳的破落村子里。

门票是35埃镑。园子里就两件镇馆之宝，一个是躺在两层馆里的拉美西斯二世ramsesii雕像，这个由整块石灰岩雕成的14米左右高的雕像，精美细腻巨大无比。在一场地震中，雕像的双腿及左手折断。

因此雕像现在只能横躺在博物馆大厅的地上；雕像的另一个孪生兄弟还站立在开罗市区拉美西斯火车站mahattatramses的广场上。拉美西斯二世作为第二十王朝的第二位法老能征善战，四处奔波身体硬朗。

老头子一口气活了九十多岁，尘缘未尽好大喜功到处树碑立传为自己称功颂德。另一个是花园里的一座目前埃及第二大的狮身人面像sphinxofmemphis，高4米多，由一整块八十多吨重的雪花石膏alabaster雕成。

有人说他代表阿梅诺菲斯二世amenphisii，也有人说她是以埃及女王哈普谢苏特hatshepsut为原型，还是注释牌上写的公正明白：孟菲斯的狮身人面像。园里还立着另一个拉美西斯二世的花岗岩雕像。

这些帝王的丰碑都挖自附近的田间地头，真正的古城几经穆斯林的入侵和尼罗河水的侵蚀早已深埋在村庄的地下，滋养出绿油油的菜苗。因为紧近尼罗河水位太高暂时无法大规模挖掘。

纳兰涩琪和云落只能从这几个残肢断臂，管中窥豹冥想昔日的繁华。这个地方如果不是顺路的话极不推荐前来。

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